o
４合目くらいまで雪は少ない。トレースはばっちり。踏み固められてほとんど沈まない。トレースは赤テープを素直にたどっていた。
誰もいない山頂は５０ｃｍくらいの積雪だった。雪山はやはりいい。
今年もどんどん登るぞ。
途中の松の名前は？。
9：42登山開始、10：10夏焼（なつやけ）峠、10：20,テン場1138ピーク,５テンのテント設営、重たい物をデポし11：10発、12：04/10
恐羅漢山,スキーの板が3組あり、12：37/52台所原作業林道を歩く、13：26先週薮から林道に出た地点、13：34林道終点,谷に赤テープあるも登山路は不明、わかんの跡を辿り尾根を上がる、
13：52朝歩いた登山路に出会い周回完了、14：05テン場到着、
イグルー作成14：15から16：30まで、17：40中村氏テン場到着、
夕食と歓談、21：10就寝
1月12日（月）6：30起床、テント置いたまま8：10出発、8：15夏焼峠、8:
33/37,1166展望ピーク、魔の池、8：52/9：15砥石郷山 9：28,1166ピーク、9：48/10：00テン場、
10：35/45休憩、10：58/11：06,恐羅漢山,11：28旧羅漢,昼食ラーメン,12：10発、12：35/38恐羅漢山、13：15テン場に戻りテント撤収、13：42下山開始、13：47夏焼峠、14：12駐車場、14：23帰路、14：45/15：20いこいの村広島のセラミック温泉￥500 記録 松尾清
イグルーでの宴会は滴と寒さで途中でテントへ。テントのありがたさが身にしみて分かった。
砥石郷山、旧羅漢山は初めて行った。恐羅漢や旧羅漢からは展望が最高。１２日は空気の透明度も良く、大山、おそらく四国の山（石鎚？）も見えた。
スキー場が雪不足でスピーカーの音もなくいい雰囲気だった。駐車場からもテン場が近く雪山体験にはお勧めだ。
弟見山
福永
２６日
０７：００発＝１３：４０弥山山頂１４：００＝１５：００３合目テント泊
ルートは積雪の多さから西面の無名沢とボタン沢の間を直登するというもの。夏山登山道の２．１ｋｍに対し１．３ｋｍの距離で頂上台地である。標高差はおなじだから傾斜は急である。
出だしから２０～３０°のらセル。積雪は膝上から腰近くまである。新雪で安定せず難儀する。樹林帯を交代でラッセル。休憩をはさみながら３時間くらいまではなんとか３：２くらいの回数で分担する。１時間あたり１３０ｍ程度しか登れない。１０時を過ぎたあたりから着いていくので精一杯となる。まだ樹林帯は抜けていない。いったいいつまで続くのか。樹林帯を抜ければ雪は少なくなり少しは楽になるはず。樹林帯を抜けたが、まだ雪はあり苦しい。ついに着いていくことも出来なくなり休憩をお願いする。また登り始める。良く見ると４５度もあろうかという雪壁を登っている。アイゼンをつけて慎重に登る。フラットだと足首がやっとの角度。ピッケルとアイゼンを慎重に確実に突きながら登る。
やっと、台地に到着。あと少しだ。だが、ここからも思いのほかあった。三浦氏が縦走路？と自分を見る。旗はあるし台地だとは思うが確信はもてない。旗を良く見ると大山遭難対策協とあり間違いはないようだ。折からのホワイトアウト気味の視界により、避難小屋は１０ｍ程度手前でやっと視認できた。だれもいないし、小屋も簡単には入れない。早々に下山を開始する。時間切れにより縦走は中止した。もっとも三浦氏も今日の積雪だと山頂までで精一杯だと思っていたとの事だった。
夏山登山道の下りも視界が悪く旗だより。それでも分かりにくいところがあり、三浦氏が先行し確認することもあった。せっかくのテント泊準備であるので３合目付近で雪中泊とする。三浦氏のフライパン料理を堪能した。
技術、体力、人格どれをとっても超一流の人であった。こんな人と知り合えたのは一生の宝だ。体力的にはハードでバテバテの山行だったが、収穫も多いもので大満足だった。
三浦氏はそれを承知でバリエーションの開拓を行う模様。
そういば大山の時に冬に沢からつめる構想を述べていた。
林道を少し行き、ついに沢ルートに入る。徒渉やトラバースが頻繁にある。たしかに尾根沿いのルートよりかなり難易度は高い。雪もザラメ状でズボズボ状態。しょっちゅう踏み抜く。アイゼン、ダブルアックスで進み。デブリがそこここにある。Ｆ５前から危険と判断し、右岸に高巻く。そのまま尾根に登り三ツ倉に登る。脆弱な雪の為這い這い状態だった。山頂では吹雪模様でコンパスでルートを見つけ１３：００山頂到着。食事か？と思ったが、まだ安全ではないとの判断で下山を急ぐ。そのときは？と思ったが、山頂部は広くホワイトアウト状態になると危険であるとの判断だったのだろうと推察された。尾根に上がる判断といい、よい経験になった。
9：15出発、9：21藤本新道登山口、わかん装着、10：25/30休み、10：40稜線に出る、
11：10/12：00丸子の頭で昼食、中村氏が追いつく、ここまでは順調、以後樹林など
でルートファインディングに苦労する、13：28/32奥三倉、14：12,1328ピーク、14：
27/42十方山、15：48十方山林道の水越峠の西に下り立つ、16：28水越峠?6：45十
方山登山口、17：50二軒小屋着
下山は予定のルートを左（西）にはずし1時間のアルバイトとなった。
雪山のルートは危険箇所がなければコンパスを優先したほうが良いと感じ、よい勉強になった。
東登山口付近でテント泊。
朝、６時出発。
行き先は、由布岳北側の大崩（大崩落しているとこと）。
作業道を歩き、堰堤を越えて、目の前には大きな岩の壁。
三浦氏が登攀を試みる。
自分がロープで確保する。といっても、支点無し、セルフも取れない。場所は急な斜面の途中。三浦氏が落ちれば２人とも滑落、大怪我は間違いなし。三浦氏は「落ちたらロープは流してくれ。でないと２人とも落ちるので」。
自分は「というわけには．．．．」。．．．恐怖。
近くで岩がバラバラと落ちている。岩は泥の間に埋まっているものも多く、いつ落するやら。頭の上部にもそんな石がたくさん見える。
当然、登ろうとして持とうとする岩も剥がれ落ちないとは限らない。三浦氏はピッケルで岩をたたき、確認する。
クライミングシューズだとそれほど難しくないと思うが、足にアイゼン手にはピッケルでは三浦氏といえども簡単ではない。結局、空荷でショルダーで登った。
上の岩にロープを結び、ザックを引き上げ、その後自分が登る。もちろん今度は三浦氏が上で自分を確保。
さらに上に行くには同じことの繰り返しだが、初めての場所で、上の状態がわからず、ロープを岩に確保する支点を作るハーケン類も持ってこなかったので、無理して行ってもし登れない壁があり、引き返そうとしたとき、支点がないと懸垂下降できない可能性があり、ここで、撤退。
一旦最終堰堤まで戻り、すぐ左の尾根を登る。もちろん登山道なんてなく、積雪したヤブの急坂（４０度くらい）を登る。標高差で１００ｍくらい登ると岩で行き止まり。仕方なくまた引き返し、さらに左の尾根から登る。ここも積雪したヤブの急坂。登るにつれ積雪
量が増しラッセルとヤブこぎでどんどん体力を消耗する。
２．５時間ほどの苦闘の末、大崩のの最上部あたりに出る。良く見るとトレースが見える。誰か日曜日あたりに登ったようだ。
こんなことをやる人が他にいるのか！と感心する。
大崩はほとんどが垂直の壁になっているが、このあたりだけなだらか（３０度程度）となっていて、大崩の中に下りる。
大崩の中を少し登る。西峰と東峰のお鉢巡りの中間部あたりはもうすぐ。あとは下りがほとんど。出発から既に５時間以上ほとんど登りばかり、それも普通のところじゃないので相当ばてている。でも、登りはあとちょっと。ホッとする。
「福永さん、悪いけど、この中を下りてみたいんですが」。
「エッ、もし途中で降りられなくなったら？」。
「登り返す」。
「．．．嘘じゃろー．．．．」．．．．「いいですよ、．．まいったなー」。
バテバテの自分に対し三浦氏はいたって元気。体力、気力ともたっぷりの雰囲気。スーパーの人ならどおってことはないが、スーパーマンと２人の山登りは本当に大変。得ることも疲労感も半端じゃない。
結局、４０度くらいの雪壁を標高差で１５０ｍ～２００ｍ近く下り、やはり予想通り下りられず上り返し。その時の自分の落胆ぶりは想像出来るだろう。
やっとの思いで登り、食事を含めて２０分ほど休憩。少し体力が回復し、お鉢巡りをして東登山口へ降りました。
下山は１５時３０分。
６時出発だから９時間３０分。バテバテの一日だった。
出発は９時ちょっと前。下山は１３時だった。
最近８時間位は普通だし、単独故自分のペースで登れ楽な登山だった。
雪も大してなく稜線上に締まった雪が有る程度。無雪期と大してかわらないスピードで歩けた。途中の道標から南へ尾根があり地形図で見ると寂地峡から直接登れそうに思えた。ただし冬だけ可能なのかもしれない。来年は考えてみるのも悪くない。途中、長野からの登山者に出会い、「裏山の６月程度だから、長靴で十分」とスパイク付長靴を見せてくれた。右谷へ登り下りるところだった。GＰＳの軌跡は地形図とほど一致しているが、寂地山直下から林道へ下りる最初の部分が地形図と反対に、尾根を横切り東側の緩やかな谷を下降していた。
いよいよ、雪山も終わりの気配。もう一度積雪を待望する。
前夜２１：００家を出発し、２２：３０頃願成就温泉にて落ち合う。鹿野の峠で－８°であり大山は相当の寒さが予想される。
出発から６時間で３：００過ぎに駐車場着。－１０°である。１時間車で仮眠。５時過ぎに登山開始。堅雪の上に３０ｃｍの新雪が乗っている。雪質はパウダーなので軽いが、案外きつい。いつもどおり三浦氏は快調に登っていく。セカンドにも関わらず着いていけず遅れ気味となる。県民の森付近で１本。鳥越峠に行かずキリン峠直登を行く。途中にはブナ林はあるが、なぜかあまり大木はない。
尾根の西斜面をトラバース気味に進み、７：３０キリン峠着。出発から２時間半を要した。８合目くらいから上は既に雲がかかり、時折吹雪き模様の雪が顔に当たり痛い。
２月のリベンジである。三浦氏の勤務の都合で、０：００頃の空港出発となった。３時頃東登山口近くの前回と同じ場所に駐車。２時間の車中仮眠を取る。
前回と同様最初の難関をショルダーで越える。ＣＬはロープを着けているが確保点がないのでフリーと同じ状態。落ちれば怪我は免れない。２０ｍで唯一古くて伸びて楕円になったリングボルトがある岩がありそこで１Ｐ目。続いて自分が登るが、前回より難しい。かなり怖く感じられ、今更ながらＣＬの力量を感じる。しかし、ＣＬもやはり「怖かった」と言っていたのでかなりの場所のようだ。２Ｐ目はこのリングボルトでトップを初めて確保出来るので多少安心だが、最初の乗越しが難しく、ＣＬはハーケン、杭を打つ。終了点には雪に埋もれた木の枝が露出しており、確保点となる。しかし、雪が深いとこれはない。その場合はもう少し上まで行き、探すしかないのだろう。このＰはかなり危ない所もあり、確保なしでは不安だし危険と思う。次のＰは岩にシュリンゲをかけ確保点。その次はハーケンで確保点。その次は岩にシュリンゲをかけ確保点。次は割合簡単な所で、ロープなしでも行けそう初めてつるべで自分がリードし岩にシュリンゲをかけて確保点。左下にルンゼがあり、星と焚火のパーティーはそちらを行ったものと思われる。登り始めの最初からルートが違ったようだ。
前回ほどの疲労感はなく、しかもやり遂げた充実感は一杯だった。
ＣＬが２３時までの勤務の為、熊毛インターで０１時２０分に落ち合う。
鳥越峠に向かう途中から予想に反し天候回復。正面に烏ヶ山が見える。ＣＬがしばらく見ている。「せっかくだから烏に行って南峰から尾根をつたい帰ろう」。
ところで同行の岡部くんによると、大学山岳部は絶滅寸前状態。そんな中、彼は募集もしていなかった山大山岳部に自ら入部希望し「ほんとに？」と驚かれたとか。今年の冬合宿も厳冬の槍ヶ岳に２人で登ったそうで、やる気満々でまだ２０歳過ぎの彼の前途は無限大だ。歳の事をいっても仕方はないが、正直うらやましかった。
２１：晴れ
3.21.（日）5：10起床、6：50出発、7：05鞍部標識から勝間ケルン下方をトラバース、7：20上宝珠越し、少し剣谷を下降、8：15/25中宝珠越しで休憩、8：50上宝珠越し、9：05林道横断、9：15/25アイゼン外す、9：40大山寺、10時00分駐車場着（松尾清氏の記録）
１９日２０：００松尾宅を出発、二台に分乗し下山キャンプ場駐車場へ。
下り18分。
黒岩山は周東町のパストラルホールもあるスポーツセンターの野球場に車を置ける。
ここまで来るとちょっと黒岩山までと強引に出発。不満そうな妻を尻目にどんどん進む。特徴的な岩があったり割合良いコース。妻は途中でギブアップ。自分だけ山頂まで。山頂には大きい岩が鎮座していた。竜ヶ岳もすぐ近くに見える。次回は是非縦走をしよう。
是非知りたかった技術だったので前もって午後から半休をとっていた。
莇ヶ岳まで車で1時間10分
下りは刈り払われたそれらしき道を下るとすぐ岩が現れた。細い鎖とロープ2本が松ノ木に繋いである。鎖は最初になくなった。さらにロープの1本も。最後には細いロープ1本。それも少し届かないが、なんとか下りた。上を見ると登るのは大して難しくはなさそうだった。
2段の鎖の下の方の途中に出た。なかなか面白い岩場だとおもった。
7人パーティーは1時間、自分は38分で登った。一般人の中に入れば結構速いようだ。
帰ると松井のメッツデビューのTV中継をやっていた。
福岡組は鎖場を通り９：５５山頂に着いた。鎖場でもたついている一人を置いてさっさと弟見へのピストンへ出発して行った。遅れている太った一人の女性は大丈夫なのだろうかと気になり、そのことを伝えようと赤鬼の岩を下り鎖場に引き返したが既に下の段は終え、最後の鎖のようだった。仕方なく下山した。それにしても冷たいパーティーだ。
今年は萩の末松さんが転落死という非業の死を遂げ、会としても基礎技術は確実に習得する必要がある。８字むすびからはじまり、インクノット、ハーフノット、プルージック、バッチマン、タイロック、懸垂の仕方、支点のつくり方、シュリンゲの収納方、ビレーの方法などを行った。福江氏によると流動分散は最近はしない！との説明は調べてみる必要はありそうだ。
今年初めて（アイゼン岩トレを三浦氏と行ったが）の岩で、国体、米粒、観音を登った。久しぶりなので心配したが、ほとんど問題なかった。
朝の集合時間の陶の駐車場はいつになくたくさんの登山者が集まってきた。
山口山岳会で末松さんの追悼登山とのことだった。
墜落場所には花が手向けてあって、自分も手を合わせ冥福を祈った。
岩をやる以上は死のリスクは隣り合わせで、安全には十分気を配る必要がある。
今回の岩トレは登るだけでなく、基本習得に有意義であった。岩トレシーズンの最初には毎年でもやる必要があるだろう。
快調にすすみ短い急登を登るとあっと言う間に竜ヶ岳。1時間ちょっとだから、おそらくコースタイムの半分。２年前は休憩を含んでとはいえ、竜ヶ岳からの下りで２時間かかったことを考えると、やはり体力は付いている。努力すれば成果は現れるものた。これからのトレーニングに張りが出る。
下りでは途中から坊ヶ原に降り周回の予定だったが、道がはっきりせず、結局ピストンになった。帰りは迷った７分を差し引くと５２分というハイペースだった。
迷った場所は帰ってＧＰＳの軌跡とインターネットの情報でみると間違ってはいなかったようだ。もう少し行けばよかったのだが、何のテープも案内もないので引き返したのだった。
竜ヶ岳からは大黒山が近くに見えた。おそらく竜ヶ岳から1時間はかからないだろう。スポーツ公園まで1.5時間。さらに車道を歩き車回送まで２時間とすると大周回ルートで４．５＋休憩１時間として５．５時間くらいか？。
近いうちにやってみたい。
時間がないので、車で登れる所まで行く。そこからは標高差はわずか２００ｍ、あっと言う間でわずか２０分程で山頂へ。山頂には夫婦と４人の女性の２パーティー。笹の斜面がきれいだった。４００円の願成就温泉で汗を流し、さらに津和野の道の駅でアップルパイを買い、莇ヶ岳右ヶ谷キャンプ場そばを通り帰宅した。物足りない山登りだったが、妻の希望との折中案としてはまずまずのプランだったかもしれない。
ノーマル直上（５．４）、ノーマル２ピッチ（５・４）、ノーマル３ピッチ（５．３）
もう一度降り、今度はノーマル直上ルートを登る。２ピッチ目が難しいが、今回は割合上手く登れた。クラックの中に入り過ぎないことがコツのようだ。山頂まで登り三浦氏は２勤だそうで、今日はこれで終わり。佐伯さんは宇部山岳会年金組みだそうで、３０年ぶりの岩登りとか。昨年錦鶏の滝を一緒に遡行した白髭の方だった。奥さんも含めなかなか上手い。特に奥さんは軽量もあり軽やか。すぐ追い抜かれそうだ。
ライオンの顔（５．４）、ノーマル（５．０）、ノーマル２ピッチ（５．４）、スカイライン（５．７）
２回目は、ライオンの顔を登り濡れているためノーマルルートを経由、ノーマル２ピッチ目を登り、最後はスカイラインだ。以前挑戦し、取り付きでギブアップだったルートで不安。
奥さんは前回自分が出来なかった場所を難なくクリアー。ガバを持つところで結局次が持てずギブアップ。次は自分の番。前回できなかった場所は難しくはなかった。ガバの場所が核心のようだが、午前中のテーブル直上の方が難しいと感じた。最後はノーマルのチョックストーンの場所となり終了。満足度が大きい岩登りだった。岩は面白い。今日はつくづく感じた。
歩行距離２４ｋｍ、標高差±764ｍ
目指すはコバルトライン。2時間ちょっとで１８８号線へ。そこから昼食は豆吉とし、田布施方面へ少し歩く。豆吉定食は１３００円にしてはちょっと量がすくない印象。
五軒屋、伊保木を過ぎ周回。休憩を除き4時間20分程度歩いた。
久しぶりの長距離で左の腰の横が痛い。
よく考えてみると、親父のゆかりの場所。今度は遺影をザックに入れて歩いてみよう。
26日：07:00登攀開始＝10:50登攀終了（7ピッチ）＝12:30下山
1～３Ａ１
４～７フリー
三浦氏は意に介する様子もなく、準備をする。取り付きは道からすぐ。最初は早速アブミ。三浦氏のようにはいかずまごつく。1ピッチを終了し、三浦氏から膝や足での隙間の作りかた、左右のアブミを交差させないようにとアドバイスをもらう。２、３ピッチも人工だったが、アドバイスのおかげでかなりスムーズになる。
あとはフリー。Ⅳ級程度ということで大したことはない．．．と思ったのが大間違い。核心部で2箇所大汗をかく。ヌンチャクを持ち、チョンボ棒も使いなんとか登った。
あとでルート図を見ると部分的に人工が混じっていた。その部分で難儀したのだった。
初めての本格的なマルチピッチは人生でもっとも怖く、しかし充実感も一杯の一日となった。
三浦氏に感謝。
搬出システム１／５、チロリアンブリッジ
ちょうど、電柱の根っこで身長ほどのものがあり、対象としては十分だ。おそらく１００ｋｇ近い重量だろうと思われる。
１／５システムで吊り上げる。裏の７ｍ程の崖で試した。ビナ２枚でガルダーヒッチはすぐれものだった。手を離しても確実に止まる。滑車代わりに２枚のビナ（１枚はヌンチャクの片方）とマッシャーオートロックのヌンチャクの片方、さらに支点用のテープ４枚、マッシャー用のシュウリンゲ１本。ロープは１０．２１本、補助ロープ１本であり特殊なものは何もない。
思ったより順調に吊り上げ成功。途中根っこに引っかかったりしたがそれでも２時間であった。さらに、チロリアンブリッジにも挑戦。ロープを張るのに１／３を使う。だが、谷が浅すぎて地面を滑るような感じになってしまった。
最後は半マストで２ｍの土手をおろし搬出終了。
思いの外上手くでき満足であった。
登山口に予定の１０：００着。すでに収集を始めている。８名が今小野経由との指示で車を回送する。登山口近くにトタンや農機具の投棄があり写真を撮る。
登山道にはあまりゴミはない。蒸し暑いせいか大して標高差もないと思われるがかなり汗をかく。山頂では恒例の天ぷら。一人一品だったが多すぎてあまった。ゴミの収集は可燃物 １２、５Kg 缶、ガラス類 １７、５５Kgとまずまずの成果だった。
セミナーパークの斜面を使い１／５システムを実践。さらにチロリアンブリッジのやり方の練習も。宇部山岳会の講習会ではその成果が発揮されるだろう。
茶臼山：下松バイパス＝３６ｍ茶臼山＝２５ｍ下松バイパス
所要時間 ６ｈ３０ｍ
下部壁６ピッチ（ルート図では５ピッチ）。上部壁４ピッチ。
５ピッチは隣の壁に斜めに橋のごとく手を突くところから始まる。６ピッチは最初のピンが遠い。リーダーはちょんぼ棒を使用。左の小さなクラックを利用するといいようだが、難しい（Ａ１、１１ａ）。ハングした天井の下を左に抜け登ると天狗の踊り場となる。ここで下部壁終了。
上部壁の取り付きに１０分のアプローチであるが、すでに水分不足としゃりバテ＆体力不足でバテバテ。途中には５ｍ程の垂直の壁の結びで手がかりを付けたロープでのアプザイレンがある。
上部壁の最初の７ピッチ目は木に支点を取り始まる。薄い草付きや濡れた壁は滑りそうで気持ちが悪い（５．７）。次は木の根っこがあるチムニーを登る。折れそうな根っこを掴んで登った。不安な根っこだがこれがなかったらかなり難しそうだ（１０ｃ）。９ピッチ目は最初左へどんどんトラバースすると楽である。その後はスラブで快調に登る（Ⅲ級）。やっと最終ピッチである。ルンゼ状をどんどん進む。ロープが間断なく延びていくので簡単そうだ。バテバテの自分としてはうれしい。と、突然止まる。支点作りかとしばらく待つと「ボルトを抜いてある」と戻ってきた。違うルートを探している。スラブ状を左にトラバースするルートを取った。自分は三浦氏とすこし違うルートに挑戦しレイバックで直上しようとするが行きづまり、足が滑りテンションがかかる。結局指１本が少し入る程度の手がかりと足のフリクションでトラバース。ＣＬと同じルートとなった。最後は足幅のバンドを５ｍ右にトラバースすると最終支点。そこからは見慣れた山頂の岩を歩き終了。疲れ果てたが最高の登山だった。テントで浴びるほどビールを飲んだ事は言うまでもない。
入渓 ８：１０＝９：３０林道＝１０：３０入渓地
小瀬川の道の駅を過ぎすこり北上し堰堤が見える場所から２００ｍ地点に左から流れ込む赤い沢がアカナメラ谷である。ほとんど滑の沢で大きな滝はない。F1,F2も斜滝でお助け紐もいらない。滑は上流までのびこの沢と特徴とか。上部の小連滝の景色がなかなかよかったが、カメラに納めるのは忘れた。
沢入門編という感じで、アドベンチャーな趣はない。三倉の疲れを取るにはちょうど良かったもしれない。
１２時には家に帰り、三浦氏と食事をし別れた。こんばんは夜勤とかであいかわらず驚愕の体力である。
取り付きまでが結構疲れる。大汗をかく。
５ピッチやったが、結局核心部はクリアーできず。
自分の実力はセカンドで５．８程度。
まだまだ超初心者だ。
ハイステップ系と指力のいるものが苦手だ。
車で入渓場所まで移動。
遡行図
遡行図
１１５３ピークからは尾根、沢、藪ヶ峠へのルートが分かれる。沢沿いを進む。ふみ後はなく、最初は軽い笹薮。しかし水音がするあたりから厳しくなり、沢を下るのは危険なため、トラバース気味に下る。かなりな藪漕ぎ。高度計で藪ヶ峠からのルートと重なるあたりで沢へ下降すると、踏み後があった。昨年、沢から這い上がった場所のすこし手前くらいだろう。それからは高速道路で下山した。
ゆららの湯（450円）入浴後帰宅した。
登山口には看板がある。それより少し前に丸太橋から踏み後があり、おそらくヤブ漕ぎルートだろう。
看板の登山口からすぐに沢を徒渉し、人工林をすこし登ると、幼木植林のつづら折れになる。さらに登ると自然林となり、いい感じになる。
縦走路に出るときれいに刈られている。雀谷山は右へ行く。少し急な坂をアップダウンし１０分で山頂の三角点である。視界は全くない。
飯ヶ岳の縦走路を行くと、程なく名物？の「蛇落としの坂」につく。
確かに何の知識もなくこれが現れるとびっくりするだろうが、覚悟して臨めばそれほどでもない。下りはじめから３分くらいカニ歩きで下りるが、それ以後は前を向いて気を付ければ普通に下りれる。最大斜度は４０度ほどだろう。
中間部からは傾斜は緩くなる。
鞍部から自然林の雰囲気がよくなるが、登り返しがしんどい。
３０度を超える暑さに、水の消費が多い。１．５Ｌのペットボトルがすでに残り５００ｍＬ。
地形図で気になっていた国道に下りる尾根にはルートがやはりあった。おそらく飯ヶ岳には最短距離だろう。
飯ヶ岳からは滑ルートを取り、登山口で沢の水を補給。
そこから林道歩きが長い。
せっかくの縦走、周回ルートだが、雀谷山に魅力が乏しいことと、長い林道歩きがいまいちだった。
８：３８入渓＝９：２８休憩９：４０＝１０：５０F8（ロープを出す）＝１１：５０F10手前で昼食１２：４０＝１４：２０登山道（標高１０００ｍ）１４：３０＝１５：１５寂地山頂１５：２８＝１６：００ミノコシ峠＝１７：０５駐車場
さらに犬戻の滝の大迫力。ロープを使ったⅢ級登攀のF8（鳥越の滝）とバラエティー一杯。
久々に楽しい沢登りを満喫できた。
昼食は正田氏のうどん。周りにレジャー客が涼を求めて２グループいた。
そま道の２０名近いグループとも出会った。
それにしても、よく集まったものだ。ひょとすると結構まとまりの良い会なのかもしれない。
中重氏と林涼子さんに出会った。
沢は犬戻の滝を過ぎてもそこそこ面白い。下りは、林道歩きは退屈なので出来れば山頂を踏むとよい。が、ミノコシ峠周りはかなりハードではある。。今回は時間の関係から、１０００ｍ付近で登山道に上がり（すぐ寂地山頂１．５ｋｍの看板のある地点）山頂を踏み、ミノコシ峠から降りた。
沢登、山歩きとたっぷりの一日だった。
大満足であった。
帰って参議院選挙選挙速報もあり、さらにたっぷりの充実した日となった。
入渓地点２４５ｍ、出たところ５００ｍ地点（６０３と６４４を結んだあたりです）。
タイム：Pから入渓地点間（１４分）
入渓地点０８：２１＝車巻の滝上部９：０８＝終了点１０：０５＝入渓地点１０：３６。
狗啼沢かと思ったが、岩倉沢左俣だった。
どちらも中級で、時間は岩倉沢の方がながいので、自分としてはラッキーだ。
F３は２段の滝をロープを出す。段毎に切り、２ピッチとする。
F４は車巻の滝と命名してあるように８ｍの滝で、立派な釜も持っている。
リードは逆層とコケで滑るため無理で右岸を巻き上からロープを垂らす。
ロープ確保で登り途中からロープでテンションをかけて左岸に位置を変える。
落ちても釜があるので割合プレッシャーは少ないがやはり８ｍあるので慎重にいかないといけない。
F６は右足が開いて上がればステップがあり難しくはないのだが、自分は案の定足が開かず届かない。結局右岸を巻いた。
Ｆ８は念のためロープを出す。出さなくても十分安全だと思ったのだが。
ロープを出すことは恥ずかしいことではない。危険を察知出来る能力であり、２００％の安全確保がなければ、沢や岩は長く続けることはできないのだ。
良い勉強になった。
今年は梅雨明けが入梅が５月、明けが７月１１日と例年に比べ早い。
沢をたっぷり楽しめそうだ。
あとは記録なし。
天狗ヶ城＝北千里ヶ浜＝大曲
体が大きくはない彼女だが、ゆっくりながらも弱音は吐かず着いてくる。
初めてにしては少し長めのルートを完歩した。
星生山の岩場もなんなくこなし、今後に期待大であった。
自分は前夜２２：３０空港発で、小月～小倉東まで高速、その後は由布岳西側の自衛隊基地そばを通り２：３０牧ノ戸着。大曲で車中泊してこの日を迎えた。
３人は牧ノ戸温泉で泊まり、自分は１９日の勤務に備え４時間半を眠気に耐えながら空港まで運転。
明日夕方にはついに北岳バットレスに出発となる。
登山口４：５０＝６：３０二股＝７：５０下部岸壁取付。
８：３０登攀開始１６：００登攀終了。
１６：２３＝１６：４５北岳山頂１６：５０＝１７：１５肩ノ小屋
岩は硬いと書いてあるが、もろく崩壊している場所も多く、ホールド、スタンスは注意する必要がある。このあたりがゲレンデと大きく違うようである。
また、草付きや濡れている所も多い。
５Ｐは左へ大きくトラバースしハング上で切る。トラバース場所はかなり注意しても落石を引き起こしてします。平日で独占状態ではあったが、他のパーティーがいる場合は取り付きたくない気がする。
６Ｐは直上クラック１５ｍ、７Ｐクラック、Ⅴ級の核心。中間部がすこしいやらしいが、上部にガバがある。８ＰはⅣ＋だが最初が登れない。ぐらつくハーケンでヌンチャク使用で越えた。９Ｐは上部が難しく、やはりヌンチャク使用となった。１０Ｐは左上後クラックを直上する。狭いクラックは草が生えており、水も少し出ている。滑りそうで怖い。三浦氏もここは気合いが入ったと言っていたが、結局ロープにつかまり５０ｃｍ登るとガバがあり越えられた。支点にしたナッツが回収出来ず残置となってしまった。
１１Ｐはピラミッドフェースの頭を右に巻き、四尾根ルートとなる。
四尾根ルートはピラミッドフェースに比べるとずいぶん簡単である。しいて言えばⅤ級のマッチ箱の３ｍの垂壁が難しいが、右のリッジに回るとⅢ級である。疲れているのでリッジを通った。
マッチ箱からは懸垂で降り、あとは簡単な３ピッチで終了となった。
今回は１ピッチをｄガリー大滝に取ってしまい、よく見ると浅い凹角は右にあった。
山頂に達するにはいろんなルートがあるが、アルパインルートが一番困難であるのは間違いはないだろう。それだけに達成感の大きさは他と比較にならない。
途中で大樺沢から登山者が見ていたが、なかなか快感であった。
山頂から肩ノ小屋に向かう途中ブロッケン現象が祝福してくれた。
奈良田１２：３０ 入浴後２２：４０帰宅。
高速料金 ３２６００円。走行距離１８００ｋｍ。
北岳からは間ノ岳、農鳥岳と稜線がくっきり見える。
三浦夫人は昨日農鳥小屋に１：３０着。そしてこの日は４時に出発、奈良田に１１時頃には降りたということだった。コースタイムよりおそらくずいぶん速いはずで、健脚ぶりをいかんなく発揮した。
快晴の北岳バットレスを昨日の達成感を思い起こしながら過ぎ、超特急で広河原に到着。
時間解放の１１時～１２時に間に合いすぐに奈良田に向かって出発した。
この日は甲府で４０．４度を記録し、韮崎付近でスーパーに立ち寄った際にその異常な気温を体感した。サウナのように熱を感じる気温だった。
河津より入渓 ８：２０＝１０：２０ １１５３ピーク１０：３０＝尾根をヤブこぎの後ノボリヨウ谷から下降＝河津１１：４０
ロープが必要な滝はないが、結構いい感じの滝も多く、自分が記録したもので１２個、三浦さんの記録で７個（自分が独立した滝としたところを、小滝連とまとめていたよう）。
白い水しぶきが筋の様にゆるい傾斜ではあるが３０ｍくらい続いているところもありなかなかよい。
三浦さんも、この沢は水量が多いときがちょうど良いようだとの感想だった。
ここは下山がむしろ核心。
１１５３から尾根沿いに下降したが、途中からはひどいヤブ漕ぎでしかも尾根も分かり難い。
下降の際見たノボリヨウ谷はしょぼい沢だった。
水量はずいぶん多く、しかも水は冷たい。
河原歩きだが水量のせいで結構面白い。
途中で最初狙っていた大町谷の出会いで、平坦だと思っていたのが以外にいい感じだったので急遽変更した。
Ｆ１3段５ｍを左から高巻いた。しかし、すぐ地形図どおり平坦となり中津谷へ引き返した。
終了点近くで飛び込み泳いだ。
雷鳴がとどろき始め急いで道路に上がり終了。
小川林道終了点からすこし国道を匹見方向に行った場所の河原にキャンプ場があった。
キャンプには快適な場所のようで、平日にも関わらず数組の人がいた。
ｋｇ）
初めて背負子に水タンクを背負い登った。
かなり急登でこたえる。トレーニングにちょうど良いが、車の置き場所が問題だ。
港からだとちょっと長い。今回は二股に置いた。
下りは新ルートを通る。次はこれを登ってみよう。階段が多く面白くなさそうだがトレーニングにはよさそうだ。
ここの山頂は何回登っても最高の景色だ。
肩がらみ懸垂訓練
車道から新登山道を登る。
入り口には愛宕神社登山口の石碑あり。
それにしてもきつい。一昨年の祖母を思い出した。
家に帰り、西穂～奥穂を目指し、肩がらみ懸垂を体験した。
足が摩擦で痛い。空中懸垂も可能だがせいぜい２～３ｍくらい。
国体ルート１ピッチ目くらいなら大丈夫と感じた。
シュリンゲでハーネスを作り半マストも試した。こちらは十分大丈夫だった。
山頂まで1時間弱をノンストップで登れる。
山頂で、前回会った人にまた会った。
水タンクを二人が触ってその重さにびっくりしていた。
ボッカには手ごろなルートだ。
気力により琴石と使い分ければよさそうだ。
イノシシと思われる土を掘り返した跡がたくさん道沿いにあった。
先週よりは少し楽な感じがした。
入渓８：２０＝９：４０終了点
終了点すぐ下の滝もなかなかきれいであった。
台風の影響が残り、水量は相当多かった。
誰かが写真を撮っていた。
入渓谷１０：１０＝１２：１５黒ヌタ滝
黒ヌタは左からの方が楽。
真ん中は難しいが、最初の場所で逆手のパーミングがいいようである。
キャンプ場でソーメン。一人2束ちょっとで少なかｔった。
午後は錦鶏沢。ここも水量が多く面白い。
水中にガバがあるところではそれをしらないようで、みなショルダーや上からのお助け紐だった。自分はガバを持ち、唯一補助なしで登った。
雌滝はリードは左のルンゼを登ったほうが安全。木で支点を取る。
帰りに見た雄滝はトップロープでも難しそうに見えた。
１２日
京都２３：００＝さわやか信州号＝５：２５上高地
上高地５：３７＝６：２７明神池６：３２＝７：１０徳沢ロッジ＝７：２８新村橋＝８：０４横尾＝８：４３一ノ俣＝９：０９槍沢ロッジ９：２４＝１０：０８大曲＝１０：５０天狗原分岐１１：００＝１１：４５坊主岩小屋１２：０３＝１２：２５殺生分岐＝１２：４０休憩１２：５０＝１３：２０槍岳小屋
（休憩５８分 歩行６時間４５分）
１３日
槍岳テン場５：５７＝６：１５大喰岳＝６：３８中岳＝７：２０南岳７：３５＝９：２２Ａ沢のコル＝１０：３０北穂岳１０：５０＝１２：２０涸沢岳１２：５０＝１３：００穂高山荘
（休憩時間７５分 歩行時間６時間８分）
１４日
穂高山荘テン場５：２６＝６：３６涸沢山荘＝７：３４橋＝８：２１横尾山荘８：３０＝９：１５徳沢ロッジ９：２５＝明神池（休憩１０分）＝１０：４６河童橋
（休憩２８分 歩行時間４時間５２分）
１２日５：３０上高地着
電車のトラブルで１２日に上高地着。
５：３７バスセンター発。
快晴。サー行くぞ！！。
大曲あたりから傾斜が急になり、高度もどんどん上がりきつくなる。３０００ｍで酸素濃度は０ｍに比べ７割になるのだから当然かもしれない。
ぜいぜい言いながら１：２０槍岳小屋着。
テントを張るがほかにはいない。小屋だと８５００円、テントは５００円。みんな金持ちだ。
槍は登山道。鎖は要らないしはしごだってなくてもＯＫかも。山頂は１０人ほどのスペース。
１３日は大キレット越え。南岳手前で声を掛け奥穂まで行くという中村氏と同パーティーをくむ。
長谷川ピーク、飛騨泣き共に拍子抜け。また鉄板のステップまであるのはちょっとやりすぎ。
北穂の登り。涸沢岳の登りはきつい。
１４日は奥穂～西穂の予定だったが、夜半から雨がテントをたたき早々に中止を決断。
５：２６穂高山荘発、１０：４６バスセンターに下山した。
午後からは天気が回復し、パンタグラフ事故が恨めしい。
予備日があれば沈殿も出来たのだが。
全体の印象は、すくなくとも岩を少しでもやっている人なら怖さは微塵も感じないと思う。
実際、槍、大キレット、北穂～涸沢岳とたくさんの鎖、はしごがあったが鎖はほとんど使わず、はしごも使わなかったところもあった。
今回、奥穂～西穂は雨で（岩は濡れるといやなので）中止したが、それほど残念とは思わなかった。
おそらく大キレットより極端に難しくならなければ（そうなると一般ルートにはならない）なんら問題なく通過できると前日の南岳～涸沢岳の通過で確信できたからだ。
山岳会に入る前にアザミヶ岳の鎖場で固まったことを考えると自分が別人のように感じた。
もっとも、今回の鎖場よりアザミの鎖の方が難所かもしれない。
自分の印象では、大キレットより北穂～涸沢岳のルートのほうがよほど危険。
あそこを余裕でこなせれば大キレットなんてなんでもない。おそらく奥～西も大丈夫でしょう
今回の山は自分のレベルを確認する意味もあった。
山岳会の仲間や、エキスパート氏と沢、岩などやっているうちにいつの間にか自分でも驚くほど岩稜にたいしては力がついていることを実感できた。
まったく怖さを感じないのがむしろ怖いとさえ思う程。
長谷川ピークの場所も鎖を持ってトラバースするようになっているが、狭い背中部分を通った。
途中で、バカは止めようと冷静になり本来ルートに戻ったが。
今回の経験ですくなくとも一般ルートならどこでも行かれる事がわかったのが大きな収穫。
北穂に到着したときヘルメット姿の男女が２人。どうやら東尾根のバリエーションルートを登ってきたらしい。
槍ヶ岳の山頂からも、あの有名な北鎌尾根が見えた。
夢は拡がる。
むすび投稿リポート
牛小屋高原下見のあと再び二軒小屋
二軒小屋１０：５０＝１１：２１登山口取り付き（カーブミラーの所）＝１１：２６倒木＝１１：２９倒木＝１１：３２＝１１：３８＝１２：０７倒木＝１２：１６旧恐羅漢山１２：２５＝（一番左を下る）＝１２：３７大きな倒木＝１２：４８（道間違えで引き返し開始）＝１３：０６旧恐羅漢１３：０９＝（真ん中の道）＝１３：２６恐羅漢１３：３６＝１４：０７牛小屋高原＝（滝見物10分）＝１４：４０二軒小屋
バスハイクの下見に行った。
台風18号の影響が気になる。通行止めのため十方山の道を通ったが登山口には「倒木、がけ崩れのため立ち入り禁止」の看板が。
二軒小屋～旧恐羅漢～恐羅漢～牛小屋高原に降りた。夏焼峠は通らなかった。登山道はまったく問題なし。ひょっとすると後日チェーンソー持って．．なんて事も考えていたので安心した。倒木も少しはあったが、すべて過去のもので今回の台風とは関係ないようだった。
台風18号の影響が気になる。通行止めのため十方山の道を通ったが登山口には「倒木、がけ崩れのため立ち入り禁止」の看板が。
二軒小屋～旧恐羅漢～恐羅漢～牛小屋高原に降りた。夏焼峠は通らなかった。登山道はまったく問題なし。ひょっとすると後日チェーンソー持って．．なんて事も考えていたので安心した。倒木も少しはあったが、すべて過去のもので今回の台風とは関係ないようだった。
旧恐羅漢からは登山道が３本あり登山道に向かって一番右が水越峠からのもの、真ん中が恐羅漢に行くもの、左は？？おそらく亀井谷に降りるのではないか。
コンパスで見ると一番左が出だしが正しい方向となっていた。
間違えて左の道へ行き、徐々に西方向に道は進み２０分ほど下っても、まだ鞍部にならず高度計も１１００ｍを切ってきたので変だと思い山頂まで引き返した。
真ん中の道はテープが付いているが、出だしの方向が違い道を進むと１０ｍほどですぐ正しい方向に曲がってた。
そういえば、１月に行った時そのことに気が付いたような気がするが、．．．もう忘れていた。
帰ってやまびこＭＬにて１９日にやまびこ４人が登山道整備をしたと知った。
帰ってやまびこＭＬにて１９日にやまびこ４人が登山道整備をしたと知った。
台風１８号の影響で山桃の木が２本倒れていたが思ったほど荒れてはいなかった。
山頂にはいつもの６０代と思われる男性が。
確か、３回目だと思うがまだ名前は知らない。
登山道は枝を処理したりだいぶ整備はしたそうである。
しばらく話して下山は一緒に降りた。
下山で歩き慣れているか分かるとものの本に書いてあったが、なかなかしっかりした足取りだった。
次は名前を聞いてみるとしよう。
自宅＝恐羅漢２Ｈ３０Ｍ（内黒峠経由）
雨だったので迷った末に出発した。
バスハイクのルートが正式に決まったので確認が目的。
無雪期は初めてだが台所原は良かった。ブナをはじめとする（他の木はわからない）広葉樹が見事。このルートで正解だ。
恐羅漢から台所原に降りていく登山道の両端５０ｃｍくらいの笹がきれいに刈り払っってあった。台所原で登山者らしき２人に追いついたので話を聞くと、刈払いの仕事で匹見から来て帰るところとの事。これでバスハイクの登山道整備は完璧だ。
道路情報：
内黒峠経由の公園線は電光掲示では通行不可だったが、まったく問題なく通行できた。一応目安は戸河内側の上り口が通行止めになっていなければ大丈夫と思う。
傘が結構良い。風さえ吹かなければ快適。
恐羅漢から台所原に降りていく登山道の両端５０ｃｍくらいの笹がきれいに刈り払っってあった。台所原で登山者らしき２人に追いついたので話を聞くと、刈払いの仕事で匹見から来て帰るところとの事。これでバスハイクの登山道整備は完璧だ。
道路情報：
内黒峠経由の公園線は電光掲示では通行不可だったが、まったく問題なく通行できた。一応目安は戸河内側の上り口が通行止めになっていなければ大丈夫と思う。
傘が結構良い。風さえ吹かなければ快適。
切窓西壁
トンネルを越えてアプローチ15分。目の前には垂直の岩壁が。
１ＰはジェードルでフリーⅣと書いてあるがとんでもない。難しい！。
結局Ａ０となる。特に上部のハング気味の場所はフリーじゃ絶対無理だ。
２Ｐはルート図ではＡ１だがフリー又はＡ０で越える。ジェードルのクラックにハンドジャムでなんとか持ちこたえる。
３ＰはＡ２。ハングをアブミで越えるという初めての経験。
レストフィフィが短すぎてうまくかからない。腕力が徐々になくなる。ハングの天井にアブミでだらしなくぶら下がる。足の下には何もない。怖い！！。
結局ギブアップ。懸垂で撤退。
あーー！！、挫折感。
でもめげずに今夜宮崎に岩登りへ行く。懲りないのだ。
7：30 美しいトラバ－ス開始～10：30終了～11；00取り付き～上鹿川11：45～比叡山三峰下水場
12：45 白亜スラブ登はん開始～15：30終了～16：20水場～22：00宇部
三浦氏の記録から
午後は比叡の新ルート白亜スラブ。グレードは相当高く難しそう。実際の登攀も相当困難なものだった。水流渓人氏と小松の親分さんにも出会った。
前日の敗退から一気に復活。ロープワークに課題はあったが岩登りの楽しさを実感できた。
また宮崎に行きたい。
むすび投稿リポート
ロープ、梯子は随所にある。また岩峰もみんな登れ面白い。
上わく塚から大崩の笹ヤブ漕ぎには参った。
紅葉はあと2週間か。
下山道で見た小積ダキにはクライミングパーティーが2組。
次はクライミングだ。
前夜の夜空は周囲に明かりがないからかすばらしい星空が広がっていた。
午後はジョギングに。1時間とちょうどよいルートだ。
それにしてもクライミングやりたい！
比叡３ｈ３０ｍ
1ピッチ目は小さな葉っぱで少し滑るのとロープの重さにまごつく。その後慣れ6ピッチまで気持ちよくリードした。クライムダウンし大滝で喉を潤しそれ以後は三浦氏がリードする。
がんばれば自分もなんとかリードできそうに思った。
午後は比叡の三峰左方カンテバリエーション。
ところどころ濡れている。
１Ｐクラックを登りハンドトラバース。ロープの流れが不自然でかわすのに時間を食う。
3ピッチで濡れたクラックを無理してレイバック気味に登りはがされぶら下がる。
足元には何もなく９ｍｍロープ1本で恐怖を味わう。
最終ピッチは濡れてしかもコケでぬるぬるし相当怖い。
三浦氏もフレンズを持ってこなかったので２０ｍ近くランアウトし怖かったとか。
それにしても綱の目川までの高度感はものすごい。
５０ｍ懸垂を３ピッチで下山した。
これくらいのピッチがリードできるといいのだが、はたしてそんな日が来るのだろうか。
リードをやってやっと入り口に立てた気がする。
アルパインは楽しい。これからもがんばろう。
一般４１名
会員1３名
始ー９：55/10：07夏焼峠ー10：45/55休憩ー11：07立山尾根分岐ー11：12恐羅漢山、登山者多数、昼食ー12：10発ー雀蜂が一
匹、ー13：10/20台所原ー14：10/20管理林道終点ー14：36縦走路ー14：52夏焼峠ー15：20牛小屋高原Pー15：45帰路、16：
30/40来夢戸河内ー17：00/15吉和SAー18：45小郡ICー
松尾清氏の記録より
先頭を中原氏手作りの旗を持って進む。後ろの様子を図りながらペースを作る。
山頂では恒例の鍋のサービス。
台所原に降りるあたりから列がバラけだしたらしい。台所原では最後尾と15分くらい差がついてしまった。
その後も遅れるものがいるらしく相当遅く歩いてもコントロール出来ない。
一般登山者がたくさんいると実力に相当なバラつきがありその難しさを痛感した。
ともあれ総括を待たなければならないがまずは大成功と思った。
さて来年はどうする？
管理棟側でテントを張る。
ビールの後２０度の焼酎を3人で１升空ける。
翌日酔いが残りリードをあきらめる。
今回雌鉾初めての3名もがんばって登り感動の山頂となった。
酒の飲みすぎは気をつけよう。
山頂には誰もいなかった。
ＣＬ松尾和代、ＳＬ田端、原田、門田、松尾清巧、森、佐藤、歳谷、福永、
藤中、吉野、岡野、永尾、横山、（以上会員１４名）、川口（キノコ先生）、金子、
岡本、内田、中村、松本、横山ファミリー４名（以上非会員１０名）合計２４名、
車４台（松尾清、原田、福永、横山Ｆ）
合原でＲ１９１へ，９：５０東八幡高原の千町原登山口着、往路１２１ｋｍ、１０：
０８雨具着て川口さんを先頭に長蛇の列で登山開始、１０：２５馬返し（沢の二股分
岐）、岡野さんがキノコ発見歓喜の声が静かな森にこだまする、クリタケの群生だっ
た、しめしめ早速採取、１１：４０菅原林道終点の雪霊水、水汲みに車が次々にあがっ
てくる、雨が降り出し山頂でなくそこで昼食準備、ブルーシートを張る、食事係以外
は臥龍山の山頂に空身で登るが雨と霰（あられ）が降り出す、寒くて着込む、下ごし
らえしてあった具にクリタケなどを追加したキノコ汁であったまる、二鍋が空になる
のにそう時間はかからなかった、天候悪いので掛頭山は省略、林道をあがってきた横
山車で運転手が車をとりに行って全員林道から帰路、１４時～１５時匹見やすらぎの
湯、１７時すぎ山口着、往復２５３ｋｍ、解散、
松尾清巧氏の記録より
クリタケ、チャナメ○○タケなど、他にもあったが忘れた。
山頂直下の名水の駐車場できのこ汁。
途中からアラレが降る。寒い。掛津山は中止し早々に下山。匹見温泉経由で帰る。
途中道を間違え奥谷経由となる。
イノシシを追いかけるなど面白かった。
一応六畳岩のある山頂も踏んだ。
松尾 清氏の感想
山にいる時が一番天気が悪かった、キノコは少し時期が遅かったが同定できたキノコ
は：クリタケ、ブナハリ（白、香りが良い）、ヌメリツバタケモドキ（白くぬめりが
ある、ヒダに波があるのがモドキ）、ウスキモミウラモドキ(山に入ってすぐにあっ
た)、ドクツルタケ（白い、一本食べても死ぬ毒キノコ、ンだれか持って帰った？）
途中夫婦？ずれに出会う。
彼らは空荷だが追い抜いていった。
04年11月9日
前夜２２：３０小野田発＝０２：３０日ノ尾峠
10日
登山口６：５５発＝７：４０西峰直下＝７：４８ベテランリーダーなしでの入山禁止看板＝８：００懸垂一回目（支点は細い木二本を束ねる）＝８：３１グズ岩３ｍのトラバース＝ルンゼ状トラバース（ロープ使用）＝リングワンデリング？＝９：４５最初の登攀の６ｍ岩（横川リード）＝ローソク岩トラバース 懸垂 細い稜線に降りる＝１０：５７核心岩登攀開始（福永リード）＝１１：４０天狗峰頂１２：００＝懸垂し天狗コルに降りる＝東峰方向へ進み引き返す＝１２：５０天狗コルヤカタウド谷分岐＝１３：１０メガネ岩＝１３：５０林道着 横川ランニング13分で車回収（ものすごい速さ）
１９：３０小野田市役所着
ベテランリーダーなしの登山禁止の看板からハーネスを着け気合をいれ出発。
程なく懸垂。細い木2本を束ね支点とする。門田トップで降りる。
ルンゼ状の泥壁の危ういトラバースをリードする。
トラロープと木で支点を取り確保する。
稜線へ登り進む。滑る岩を越えると．．．行き詰まった。
引き返し懸垂。ん？、見たことある風景？。トラバースしたルンゼに出た。
もう一度稜線に出ると反対側に進めば正解だった。
危うい３ｍ程度のグズ岩をトラバースする。
さらに進むと６ｍの岩が立ちはだかる。横川がリードする。登山靴はすべり怖い。フリクションがない怖さを思い切り味わう。
ローソク岩横を懸垂し細い稜線へ降りる。ぬれる岩と強風、細い稜線とかなり難易度の高い懸垂である。気を抜くとどこも命の保障はない。
いよいよ核心の２５ｍの岩壁だ。クライミングシューズに履き替えリードを決心する。
濡れた岩と人生2回目のリードで結構緊張したがなんとか支点に到着。
門田がロープを積み忘れ９ｍｍ５０ｍ一本の為門田はタイブロック登攀となり途中リッジに行けばやさしいのだが行けずに少々難儀する。横川が最後の登ってくる。
頂上からの懸垂は2回（最初の1回はクライムダウンも可能）。最後の懸垂は片方が垂壁となっておりそちらに振られると振り子トラバースとなりかなりやばい。
懸垂の最初で岩が落ちそうになり、ロープに当たらないようにかわして落とした。
コルからヤカタガウド谷へ。途中のメガネ岩、紅葉がなかなかよい。ゴルジュの紅葉も。
岩のマルチピッチも楽しいが、これは総合力が要求されより登山に近い感じ。
気に入った。今度は天気のよい日に再訪してみたい。
アルパイン初級～中級にも手ごたえがあり好ルートだと思う。
１６：００終了
しかし実際のところハイキングでの捻挫、転倒骨折、疲労などにより動けなくなることが圧倒的に多い。
今回は8月に台風中止となった訓練の再挑戦である。
いつものことではあるが、ハイキング層の理解のなさが問題だ。
集まったのはほとんど中核の会員。みんな岩をやるひとばかり。
まずは、模擬事故での緊急手当て。
自分が足、ひじを痛めたと主張しそれに対応する。三角巾の使い方、添え木、止血、テーピング。
負傷者心理として「大丈夫」と無理をしがちと言うこと。納得できる。
さらにザックを使っての搬送法を３種類。
陶山頂から広場までの搬出。門田氏が背負い自分が負傷者。
ロープで確保しながらだが、あの急斜面をよく搬出したものだ。門田氏のパワーに脱帽。
食事の後は意識のない負傷者を背負う方法。
非常に力が要りとても一人では無理。2人いてやっとだろう。ザックでの背負いをセットしてやるのがよいとの結論になった。
次は担架搬出。ストックと雨具3枚、ビナ、シュルンゲでセットする。福江氏が負傷者となる。
狭い登山道での搬出は幅を取るし、カーブが難しかったりとにかく搬出は大事だといまさらながら実感した。
最後は連絡法の確認。また、いざと言うときの体制も考えておく必要も議論された。
有意義な1日で、年に1度くらいはやはりやるべきだろう。
帰り際に忘年会予定の千坊川河川公園を見て帰途についた。
下降１２：３０
それでもリベンジできる確信は持てなかった。
前回の挫折感と困難さが強い印象で残っていた。
１～２ピッチは前回より難しい感じですでにかなり腕を使ってしまった。
３ピッチ目が天井ハングのリベンジ箇所だがこんなので登れるだろうか。
結局40分を要してやっとの思いでクリアーすることが出来た。
あとは楽？と思いたかったが最終もＡ２でかなり厳しかった。
終了点からは空中懸垂で気持ちよく？降りてきた。
それにしてもこれをリードできる人は多くはいないだろう。三浦氏の記録でも手ごたえのあるルートとの記述があった。
自分の体感で Ⅶ、Ⅵ-、Ａ２、Ａ２というところか。
なんといっても冬山は体力。そのためのトレーニングだ。
全てアスファルトの車道というのがイマイチだが、長距離を歩くにはよいコースだろう。
24 登攀開始10:00＝14:30 ４Ｐで登攀撤退
翌朝気がつくと８：１５。
登攀開始は１０：００となった。取り付きは草つきから右へ１ｍトラバースだが苔むした岩で最初のクリップがいやらしい。
門田リード。１Ｐをフォローで登り人工初リードの確信を得たのでツルベを宣言する。
２Ｐは最初の最上段が微妙なバランスで肝と冷やす。あとは順調に行く。
３Ｐは上部が少しかぶっている。ルート図では２、３ピッチをつなげ２Ｐとしてある。
４Ｐは力があればフリーで行く。ピンは最初少しフリーで途中からＡ１設定、最後がフリーである。
確保地点に着いて少々休憩し時間を見ると１４：３０。これでは到底完登は不可能。
ここで撤退となる。
５０ｍ懸垂3回で下山。途中では補強に６ｍｍシュリンゲを補強する。支点はいずれも垂壁途中にあり確実な停止技術、自己ビレイが必要になる。
門田氏はシャントをバックアップとしていた。参考となるシステムである。
今回は撤退となったが、アルパインは撤退を考えながら登る必要を痛感した。
また初ツルベの記念の登攀でもあった。
帰りは順調に4時間とちょっとで帰り着いた。
全員で24人
雪崩は自然現象だが、科学的に発生のリスクを判断、回避することも可能。
また、雪崩ビーコンの体験もあった。
有意義に1日だった。
後藤氏の頑固なまでの安全に対する責任感に強く打たれた。
片道3時間
途中から2時間ほど林さんと歩いた。空荷の林さんと同テンポ。
運動靴は最後の1時間は相当足の裏が痛く難儀した。
登山靴がいいのかもしれない。
距離 往復２６ｋｍ
累積標高 １２００ｍ
万華鏡 １０ｂ
南峰デピタン ５．８
とおりゃんせ １０a
ダイアモンドクラック ５．８
まず、陶でアイゼン登攀訓練。広場横の岩で登攀。やはり登りにくい。2回やると少し慣れてきた。ズックに変えると簡単に登れる。アイゼンでの困難さを体感した。
ルベルソでの懸垂体験。１０．２のダブルだが良く滑る。９ｍｍだと怖いかもしれない。
午後は亀に移動。
１、万華鏡 １０ｂ 横川ＲＰ。自分はＴＰで最初は左手で支え、左足に乗り込みながら伸び上がり右手で上部をつかむ。難しい。体を岩に張り付くようにするのがコツ。
次は隙間に入りたくなるがグッと我慢しちょっとハングした上部に手がある。右足が不安だが立ちこみ手で強引に体を引き上げる。
次は手はあるが足がない。右足を置くのに左足を置いたらぶら下がるようになり出来なかった。三浦さんのムーブを見たら、左足をテラス部においたままに右足をグッと上げて（上がらない）右足を利かせ登るようだ。結局出来なくてギブアップ。
２、南峰デピュタン５．８ スラブでこれはリードでクリアー。ただし最後の終了点にかけるのが少し難しい。
３、とおりゃんせ １０ａ 同じスラブの隣のルート。ＴＰでやったがリードでもいけるような気がした。終了点が微妙なバランスと微妙な距離で難しい。
４、ダイアモンドクラック ５．８ これが５．８！！。最初のムーブが出来ない。残念ながらギブアップ。
なんといっても柔軟性とパワーが足りない。分かっているがなかなか改善しない。
ぼちぼちやるしかない。
Ｐ＝４５＝稜線＝３５＝山頂
下りは水は捨て、観音寺ルートへ
１ｈ２０ｍ
山頂は前回（昨年 9月）より整備され、テーブルもあった。誰もいないので早々に引き返す。途中空荷の高年女性と出会う。背中のタンクを見て不審そうな顔。
観音寺登山口へは山頂から３５分程。車道に出たの右に曲がったがあとで見ると大遠回りだった。
結局帰りもほぼのぼりと同じ時間を使ってしまった。
02年2月24日 晴れ
周防の森ロッジ登山口=４５分=稜線=３５分=虎岳
０３年２月１５日 晴れのち曇り
周防の森ロッジ登山口=２９分=稜線=２７分=虎ヶ岳
０３年９月２８日
周防の森ロッジ登山口=２８分=稜線=３０分=虎ヶ岳
今回
周防の森ロッジ登山口=４５分=稜線=３５分=虎ヶ岳。
くしくも２年半前、まだ山岳会に入っていない時のタイムと同じ。だが、今回は２１ｋｇのタンクを背負ってだ。これでも普通の人よりは少し速いコースタイムなのである。まずまずと言うところか。
観音ルート登山口に車を置き出発。25分で稜線と周防の森ルートよりずいぶん楽。
途中空荷のダブルストックの人に出会う。山頂には夫婦らしき2人。茶臼山から来たとか。
福江氏から電話が入る。冬合宿の打ち合わせでしばらく話す。
観音ルートだと茶臼山とほぼ同じ時間で、傾斜があるのでこちらのほうが良いトレーニングになるかもしれない。
犬も歩けば 10b
陶 国体１ピッチ アイゼン登攀
９時すぎから南峰へ上り、９時半ころから登攀を始める。
永尾、北村、三浦は南峰デュピタンやっていた。
ビスケット＆クラッカーにＴＲを三浦リードで張る。
右、左、中のルートの取り方で5.7～5.9となる。中が一番難しい。
次は犬も歩けばをＴＲで。
下部はたいしたことはない、が思ったよりテラスに登るところがいやな感じだった。
上部は垂直でホールド、スタンス少ない。ホールドはカチ。足はスメア。
結局Ａ０とＴＲのロープのテンションでなんとか上まで。
亀山頂で林さんの調理で雑煮を食う。
そこから２０ｋｇを背負って陶ヶ岳までボッカ。
陶ではアイゼン登攀を行う。
林も挑戦するが相当苦労する。
Ⅲ級だがアイゼンと手袋をつけて登るとⅥくらいに感じる。
岩、ボッカ、アイゼン登攀と盛りだくさんだった。
さて、明日のボッカはどこにしようか。
平日でこれだけ人がいる山は山口では多くはない。
夏にやったときは1時間近かったから、大分ペースも速くなってきた。
これで冬合宿前の最後のボッカ。あとは雪を待つのみ。
ニードル左岩稜ノーマル
ウォーターカップ
ＴＡカンテ
２９ 曇り
３０晴れ
２８日 7:40 船山十字路発～８：２０旭小屋８：３０～１０：４５立場山～１０：５０青ナギ１１：３０～１２：２５無名峰～１２：４５P1P2のコル。
２９日 テン場発？～８：４０P3コルに取り付く～１１：３０阿弥陀岳山頂１１：４０～１２：３０中岳～？文三郎分岐～１４：３０行者小屋
３０日 ７：２０発～９：５０赤岳山荘～１０：３０？八ヶ岳山荘（登山口）